Обратная связь

Заказать звонок

Для того чтобы задать вопрос, укажите свои контактные данные.
Ваше имя*
Ваш E-mail*
Сообщение*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
Архитектурно-Строительное
Объединение
8 (499) 180-42-91
8 (499) 180-40-31
контакты | с 9 до 18

Коробка дома

ТАКАЯ ВАЖНАЯ КОРОБКА Вы наверное замечали, что в одном доме легко и приятно находиться, мы говорим "дышится легко", в другом, напротив, не оставляет ощущение дискомфорта, может даже начать болеть голова. Много причин, почему в одних домах мы чувствуем себя хорошо, а в других -- нет. О некоторых из них я уже говорил, а некоторые напрямую связаны с проектом дома, прочности его фундамента, материалом, из которого построены стены. Наши проблемы, начинаются с начала, -- то есть с нулевого цикла. До этого все можно довольно легко исправить -- перезаказать проект, например, или сменить архитектора и строительную фирму. Но когда котлован уже вырыт, обратная дорогая становится труднее и дороже. Дом это в первую очередь "коробка". Звучит не очень привлекательно, но тем не менее это самая важная часть работ после создания проекта, и ошибки в ней обходятся дороже всего. Профессионалы обычно понимают под "коробкой" фундамент, стены, плиты перекрытия и крышу. К сожалению, между заказчиком и фирмой часто возникает по этому поводу недопонимание, -- в каждой фирме придерживаются своих правил, и клиент, не выяснивший до конца все детали, удивляется, что работы закончены, а крыльца, отмостки вокруг фундамента или, скажем, системы водосливов не сделано. Во избежание трений советую не полагаться на свои представления о строительстве, а четко и конкретно оговорить весь перечень работ, заключая договор на возведение коробки дома. ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ Первое, с чего начинается строительство, -- фундамент, а строительство фундамента -- с анализа геоподосновы, о котором я рассказал в предыдущей главе, посвященной проектированию. От прочности фундамента зависит в конечном счете вся надежность будущего жилья. Важность этой части дома не вызывала сомнения с древности. В Евангелии, например, приводятся слова Иисуса, который сравнивает крепкую веру с фундаментом. Он рассказывает о двух людях -- благоразумном и безрассудном. Благоразумный построил "дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал..." Человек же безрассудный "построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое". (Матфей, 7, 24-27). Эту притчу я всегда напоминаю заказчикам вместе с такой статистикой: пару лет назад мы обследовали 18 домов, у которых пошли трещины по фасаду. В 90% случаев "лечить" надо было фундамент. Вывод очевиден - экономить тут нельзя. Существует несколько типов фундаментов. В Подмосковье, как правило, используются свайные, железобетонные или блочные бетонные фундаменты. На слабых и неустойчивых грунтах основания (болотистые, илистые почвы) обычно применяют свайный фундамент. Для этого в землю на глубину от 4 до 15 метров до уровня хорошего грунта забивают железобетонные сваи. По верху делается общий железобетонный ригель, на который и будут опираться стены дома. На мягких суглинках и других довольно слабых грунтах хорошо показывает себя железобетонная плита, которая служит своего рода плотом для всего строения. В глинистых и других более крепких грунтах обычно устраивают железобетонную раму, которая повторяя контур стен дома, равномерно воспринимает их нагрузку. И, наконец, для песчаных грунтах используют специальные бетонные блоки (типа ФЛ), на которые укладывают обычные фундаментные бетонные блоки (ФБС). Глубина заложения всех описанных типов должна быть не меньше глубины промерзания (для Подмосковья это 130-140 см). Конечно, для выбора конструкции имеет значение не только тип почвы, но и наличие грунтовых вод и ряд других характеристик, понятных только профессионалам (вроде коэффициенты внутреннего трения). Особые сложности возникают, если в доме предполагается цокольный этаж. Тут понадобится специальная гидроизоляция. Считается, что при отсутствии грунтовых вод она практически не нужна, но практика показывает, что во время строительства структура и плотность почвы, может измениться, и сезонные паводковые осадки протекут под дом в самом неожиданном месте. Так что, несмотря на нормативы, я бы посоветовал использовать одну из специальных гидроизоляционных систем (оклеечные рулонные материалы, пропитку бетона и т.д.). К тому же по опыту рекомендую как бы приподнять дом над землей (уменьшить глубину заложения пола в цоколе), создать уклон ландшафта от дома и устроить железобетонную отмостку на ширину не менее 1,2-1,5 м от стен. Если же грунтовые воды под домом существуют, я бы советовал вообще отказаться от цокольного этажа -- технически обеспечить в нем надежную гидроизоляцию возможно, но обойдется слишком дорого. Ошибки на нулевом цикле строительства достаточно типичны. Поэтому скажу о них два слова, хотя понимаю, что тема эта специальная, сложная. В подземной части нельзя применять облицовочный кирпич, -- в нем много щелей, в который проникает вода. При засыпке фундамента, если есть грунтовые воды, надо очень тщательно убрать от стен весь строительный мусор, засыпку производить не песком, а глиной, слоями по 10 см, утрамбовывая каждый слой. Тогда глина создаст прекрасный дополнительный защитный слой от протечек воды. Кстати именно так защищали фундаменты при строительстве Петербурга в Петровские времена. И многие такие дома прекрасно сохранились до сих пор. Бетон хуже кирпича проводит тепло, поэтому необходимо дополнительное утепление. И последнее -- грунт должен просесть (2-3 месяца), прежде чем будет забетонирован пол цокольного этажа. Конечно, все это забота профессионалов, а вывод, думаю, все читатели уже сделали, -- строительство можно доверить только специалистам. СТЕНЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ Ответ на вопрос, из чего строить дом, прост: оглянитесь кругом. Самое лучшее дарит человеку природа. Свое отношение к всяческим синтетическим сэндвичам я уже высказал. Советую использовать только натуральные материалы, из которых сам отдаю предпочтение крипичу. КИРПИЧ -- древнейший строительный материал, который упоминается даже в Библии. Из кирпича стали строить сразу после Великого Потопа. "И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней." (Ветхий Завет. Бытие. 11-3) Конечно, дома тех времен не сохранились, но строения 2000-3000-летней давности дожили до наших дней, так что долговечность кирпича сомнению не подлежит. Неожиданное подтверждение своим чувствам я, кстати, получил совсем недавно, путешествуя по Италии. На раскопках древнего города Остия прекрасно видна кирпичная кладка, возраст которой насчитывает 2000 лет. Именно там я вдруг отчетливо осознал, что основные строительные технологии, предназначенные для комфортной жизни на природе, по существу с тех пор не изменились. Единственная разница, что раньше дома строили вручную тысячи рабов, а сейчас их труд заменен машинами. Можно сказать, что все главные строительные достижения нашего века заключаются в открытии предварительно-напряженного железобетона, позволяющего перекрывать огромные пролеты. Но это все для промышленных конструкций. Для домов небольшого размера все основные принципы строительства сохранились с древних времен. Уже в древности при строительстве жилых домов применялась современная кирпичная кладка, фундаментные блоки, перемычки арочного типа, облицовка различными материалами, штукатурка и многое-многое другое. Кирпич -- экологически чистый материал, ведь он, как и посуда, получается путем обжига натуральной глины. Не горит. Стена из него дышит и хорошо сохраняет тепло (недаром печи кладут именно из кирпича). Поэтому в кирпичном доме зимой тепло, а летом прохладно. Глиняный кирпич бывает двух видов -- облицовочный (для наружной части стены) и строительный (для внутренней). Облицовочный кирпич с ровной наружной поверхностью, популярный у нас, выпускается в широкой цветовой гамме -- от светло-желтого до темно-коричневого. И два последних довода в пользу использования кирпича в России -- здесь он стоит недорого (втрое дешевле, чем за границей), и существует достаточно фирм, детально отработавших производство хорошего кирпича и строительство из него. Что касается ДЕРЕВА- конечно это так же замечательный экологически чистый натуральный материал. Но деревянные дома в России пока еще не воспринимаются, как элитное жилье. Бревна, изготовленные в России, недостаточно качественные. Швеция, Финляндия, Канада предлагают брусовые дома, качество, экологическая чистота и долговечность которых не вызывают сомнений. Но у нас пока нет опыта сборки таких импортных конструкций. Возведение дорогого финского или шведского сруба не доверишь шабашкиной бригаде или строительной компании, которая не знакома с технологией современного зодчества и про деревянные дома только в сказках читала. А эти дома устроены не по-сказочному: в них предусмотрена масса технологических закладных элементов для прокладки инженерных коммуникаций, монтажные анкеры, позволяющие подтягивать высохшую древесину после окончания строительства и многое другое. Словом, сборку можно поручить только тем же иностранцам-изготовителям. "Избушка" в этом случае получится слишком дорогой. Для полноты картины упомяну другие современные материалы, из которых сегодня строят у нас и на Западе. Это КЕРАМЗИТНО-ЦЕМЕНТНЫЕ БЛОКИ, которые делают из вспененной и обожженной глины и цемента. Они прочные, не содержат вредных для здоровья компонентов, характеристики теплопроводности даже лучше, чем у глиняного кирпича, а цена ниже. Жаль, что этот материал не пользуется у нас популярностью, за рубежом, кстати, в основном из него и строят. Правда, такому дому потом требуется облицовка или декоративная штукатурка. ПЕННО-БЕТОННЫЕ БЛОКИ -- материал с хорошими характеристиками, но в силу каких-то экономических чудес, в России пока ешё слишком дорогой. ШЛАКО-БЕТОННЫЕ БЛОКИ -- вызывает сомнения экологическая чистота, так что я бы не рекомендовал его для строительства жилья. Кроме глиняного кирпича, в строительстве применяют СИЛИКАТНЫЙ кирпич. Вопреки распространенному убеждению его основа -- обыкновенный песок, так что ничего вредного в нем нет, он прочнее и дешевле глиняного, но имеет худшие характеристики теплопроводности, хуже "дышит", и к тому же его нельзя применять в условиях повышенной влажности (например, в подземной части дома). ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ кирпич выглядит очень аккуратно и красиво, его недостаток -- высокая теплопроводность - он более холодный, так что требуются специальные утепляющие прослойки. НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ СООБРАЖЕНИЙ *Кирпич в нашей стране сегодня не выпускает только ленивый. Разные цены, разное качество. Дешевизна достигается чаще всего благодаря нарушениям технологического цикла. С виду все хорошо, дефекты обнаруживаются потом, заранее их распознать невозможно. Вам, наверняка, приходилось видеть дома, стены которых покрыты белым налетом -- что-то вроде изморози посередине лета. Это выходят на поверхность не прореагировавшие в кирпиче соли. Между прочим, владельцам такого дома совершено не надо паниковать и уж тем более покрывать дом всевозможными лаками или красками – это может принести только вред. Вся эта соль прекрасно смывается простой водопроводной водой или обычным дождем. При этом выступать вновь и вновь она будет до тех пор, пока вся непрореагировавшая в кирпиче соль не выйдет наружу. Обычно этот процесс продолжается около 2-х лет. Просто наберитесь терпения. Другой распространенный дефект связан с наличием в теле кирпича не прореагировавшей извести (нарушение заводской технологии изготовления). Дом через год после сдачи, выглядит так, будто попал легкий обстрел -- с поверхности кирпича "выстреливают" кусочки, образуя характерные щербинки. Бороться с этим дефектом нельзя никак. Да и определить заранее «выстрелит» ли кирпич или нет тоже не возможно. Здесь следует надеяться на удачу и покупать кирпич у хороших, надежных производителей – пусть и несколько дороже (хотя и это не 100 –процентная гарантия отсутствия таких повреждений). *Главной характеристикой для строительного кирпича является его "марка", говорящая о прочности. Теоретически для стен достаточно кирпича марки 75 или 100, но на практике оказывается, что цифры в реальности и в паспорте сильно отличаются друг от друга. Так что лучше выбрать марки 150-200, не ошибетесь. Традиционно в Подмосковье строили стены толщиной 53 см, то есть в два кирпича. В последнее время стали говорить, что лучше делать кладку в три кирпича (78 см) или класть утеплитель между двумя слоями. В принципе –запас всегда не плохо: старая пословица гласит «запас карман не тянет». Правда в данном случае «карман тянет» серьезно – ведь увеличение толщины стены до 3-х кирпичей автоматически почти в 1,5 раза увеличит общий расход кирпича на дом. Что сделает дом дороже где-то процентов на 15. В то же время практика показывает -- стена толщиной в два кирпича (наружный ряд –из облицовочного щелевого кирпича), гарантирует необходимое и достаточное тепло. Советую покупать кирпич с походом в 5-8 процентов по сравнению с проектом. Эти цифры -- норма боя и брака кирпича и заводы "свято соблюдают" их. *Строительство стен из облицовочного кирпича должно начинаться не ниже 50-70 см от поверхности земли. Иначе он начнет тянуть в себя влагу от снега и земли. Кроме того, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги из фундамента, надо устроить горизонтальную гидроизоляцию. В древние времена ее делали из свинцовых листов. Сейчас используются рубероид, гидростеклоизол или иной гидроизоляционный материал или в крайнем случае слой "жирного" цементного раствора. * Для кладки вентиляционных каналов и дымоходов во внутренних, а иногда и наружных стенах можно использовать только плотный (не щелевой кирпич) или специальные вентиляционные трубы. Если строить из щелевого кирпича, как часто делают неквалифицированные строители, дымоход скоро забьется, а в худшем случае даже разрушится. *Никогда не красьте кирпич для придания ему того или иного оттенка - лаки, краски, всяческий пинатекс, а тем более олифа, которую предлают самодеятельные умельцы - забивает поры, через который кирпич должен проветриваться, он перестает дышать, крошится, осыпается, вываливается, в нем заводятся микробы и плесень. А внешнего эффекта все равно не будет - краска слиняет после двух-трех зим. Я видел дом, где хозяин покрыл кирпич пинатексом, а сверху еще и лаком -- через год лак стал отваливаться вместе с кирпичом. *С искусственно состаренного кирпича практически невозможно отмыть брызги раствора, поэтому для его кладки подходит только каменщик высокой квалификации. *По окончании рабочей смены бригада должна закрывать верхнюю часть стены, которую кладет, рубероидом или целлофаном. Если в перерыве работ пойдет дождь, вода заполнит полости щелевого кирпича и будет месяцами оттуда испарятся, оставляя невысыхающие пятна и разводы на стенах дома. В принципе это не страшно, через какое-то время они изчезнут сами, но вот если сразу после дождя случиться заморозок (а это часто бывает у нас осенью), то кирпичи могут треснуть. При любой остановке работ на длительный срок (более 1 месяца) необходимо производить консервацию выполненной части кирпичных стен. *Для повышения надежности кирпичной конструкции бы рекомендовал дополнительное армирование кладочной металлической сеткой , в особенности в "проблемных" местах. Стоит это копейки, а надежность перевязки швов увеличивается значительно. *Очень важно соблюдение нормативных размеров опоры плит перекрытий на стену. Сплошь и рядом они нарушаются -- скажем, стена при возведении оказывается чуть сдвинутой от проектного положения, а плиты имеют фиксированный размер. В итоге -- плита просто висит в воздухе, чудом зацепленная за край стены. И не дай бог, чтобы в таком доме кто-то лишний раз топнул ногой, -- все может просто рухнуть. При укладке плит есть еще один тонкий момент. Предварительно напряженные плиты перекрытий больших пролетов имеют так называемый строительный прогиб. Их изготавливают с выгибом вверх, для того, чтобы после укладки под воздействием собственного веса плита приняла горизонтальное положение. Иногда не зная этого, рабочие укладывают перекрытия прогибом вниз. Исправить этот дефект уже нельзя. И чтобы не произошло аварии, придется полностью разбирать дом. ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО Недаром о доме говорят "крыша над головой". Без ее грамотного устройства как бы и дома нет. Первое, что надо решить, будет ли в доме ЧЕРДАК или мансарда. Традиционно на Руси под крышей устраивалось чердачное помещение. Помните чердаки старых дач, где пылились кипы газет, древняя швейная машинка и граммофон, сломанная мебель и прочие ненужные взрослым и такие привлекательные для детей вещи. Недаром сюжеты лучших детских книг -- какой-нибудь "Истории, которой нет" Михаила Энде, "Тимура и его команды" Аркадия Гайдара или "Кортика" Бориса Рыбакова начинались именно на чердаке. Теперь, когда у нас появилась возможность построить свой родовой дом, подумаем о наших детях. Вспомним свои детские ощущения, то счастье, которое мы сами когда-то испытывали, забираясь на чердак в поисках карты, на которой нарисован остров сокровищ. С конструктивной точки зрения чердак значительно повышает надежность и долговечность крыши -- он обеспечивает вентиляцию ее конструктивных элементов, а также защищает дом от холода. Однако, как говорил Лис из "Маленького Принца": "Нет в мире совершенства". Постройка чердака повышает стоимость коробки дома. В последнее время в России более популярны мансарды, которые позволяют максимально эффективно использовать внутреннее пространство дома, и поэтому обходится дешевле. Свое название МАНСАРДА получила по имени французского архитектора XYII века Франсуа Мансара, который первым начал строить жилые помещения под самой крышей, где кровля служила потолком комнаты. Однако после первого бума строительства мансардных домов в начале 90-х годов оказалось, что кажущаяся простота устройства мансардной крыши скрывает массу технологических тонкостей. В результате большинство первых русских мансард оказались неудачными. Понятно, что ущерб от даже небольшой протечки мансарды несравненно больше, чем от протечек чердачной крыши. Главной причиной неприятностей с мансардной кровлей явилось то, что такая крыша подвергается не только воздействию влаги сверху (дождь, снег и т.д.) что, в общем-то, очевидно, но и снизу. А это поначалу даже не приходило в голову неподготовленным строителям. Именно влага содержащаяся в воздухе, поступающем из жилых помещений и выпадавшая конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур (к сожалению, это закон физики), стала главным разрушителем мансард. Мне пришлось как-то наблюдать удивительную картину: в ясную, но прохладную погоду с потолка в мансарде лился настоящий дождь. Объяснение оказалось простым: на внутренней поверхности крыши осело так много конденсата, что в течение нескольких месяцев он полностью пропитал толстый слой утеплителя и после этого пролился дождем вниз. Для того чтобы избежать этого, при строительстве мансард предусматривается специальный парозащитный слой, не допускающий теплый влажный воздух из жилых помещений к черепице. Кроме того, внутренняя холодная поверхность черепицы должна с помощью специальных конструктивных решений хорошо проветриваться и иметь под собой слой гидроизоляции. А между этими защитными слоями укладывается надежная теплоизолирующая система. Вот тогда неприятностей с конденсатом не будет. Конечно, заказчик не должен знать всех этих тонкостей. Главное -- это должна знать строительная компания, взявшаяся строить вам дом. Вам же остается принять принципиальное решение, какую систему крыши выбрать мансардную или чердачную. Следующий вопрос, который возникает перед человеком, начинающем строительство, это какой ТИП КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ выбрать. Сейчас у нас на рынке представлены почти все мировые производители, но даже внешне одинаковый материал у разных фирм может стоить весьма и весьма по-разному. И если разница в цене слишком велика, то причина совсем не в том, что вам пытаются продать то же самое, что за углом, только в два раза дороже (хотя и такое бывает). Просто большинство кровельных материалов выпускается для разных климатических поясов. Чем климат мягче, тем стоимость ниже. Поэтому многие недобросовестные поставщики привозят к нам дешевую черепицу, подходящую только для африканской жары. Причем внешне отличить ее от аналогичной, предназначенной для Канады, практически невозможно. А Россию по климату нельзя сравнивать не только в Центральной Европой, но даже и со Скандинавией. Там расчетные температуры зимы около минус 5-10 градусов, а у нас может случиться и минус 35-40, и эти морозы дом должен выдержать. Кстати, одной только черепицы недостаточно. В состав кровельного покрытия входит огромное количество элементов: снегозадержатели, коньковые и ендовые элементы (автор здесь не ругается просто они так называны), вентиляционные устройства, водосливная система, лестницы для доступа к телевизионным антеннам, специальные пленки и прокладки, и многое другое. Естественно, когда неспециалист звонит в фирму-поставщик и спрашивает, сколько стоит такая-то черепица, ему называют стоимость самой черепицы без необходимых комплектующих, которые увеличат цену втрое. В итоге возникают недоразумения. Иногда некомпетентные советчики предлагают заказчику заменить фирменные элементы на наши, отечественные, получив заметную экономию. Например, "родную" пленку пароизоляции на отличный отечественный рубероид. Итог обычно один -- построенную крышу приходится разбирать и негодный материал выбрасывать. Расскажу случай из жизни. Одному из моих знакомых, умнейшему и крайне эрудированному профессионалу в своем деле, кто-то предложил "по случаю" приобрести черепицу на крышу по баснословно низкой цене. Он конечно согласился, но все-таки решил пригласить экспертов. Оказалось, что не хватает довольно много комплектующих элементов. Поставщик признал ошибку и заверил, что все будет в порядке, а заодно предложил услуги своих кровельщиков, которые сами должны были решить вопросы с комплектующими, и брали за работу недорого. Ударили по рукам. Рабочие доделали все быстро и уже собирались уезжать, но наученный предыдущим опытом, заказчик опять решил провести экспертизу проделанных работ. Выяснилось, что черепица уложена неправильно. Горе-работники взялись исправлять свои ошибки, для чего сняли черепицу, и стали было укладывать ее заново. Но при сборке-разборке большая часть материала оказалась повреждена, требовалось докупить его. Посчитав предстоящие затраты, поставщик и его рабочие на следующий день неожиданно исчезли. Как назло, сама черепица оказалась довольно редкого типа и пока нашлась другая фирма с аналогичным материалом, прошел месяц. Наступила глубокая осень, а дом все стоял с разобранной крышей. Начались проливные дожди, кирпичные стены и плиты перекрытий пропитались водой, и тут, как назло, грянули первые заморозки. Стены треснули. Хозяину пришлось продать недостроенный дом себе в убыток. Вот чем обернулась экономия. Практика работы показала, что с учетом климатических особенностей России оптимальным сочетанием показателя "цена + качество" отвечают два типа кровельного покрытия. Мягкая ЧЕШУЙЧАТАЯ КРОВЛЯ ИЗ БИТУМА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРАМИ, с керамической присыпкой. Она дешева, долговечна (гарантийный срок изготовителей как правило 20-30 лет), легко режется и поэтому легче укладывается на сложных формах крыш, а керамическая присыпка позволяет получить широкую гамму цветов. Очень легкая, она не требует мощных стропил и обрешетки. Но укладывать ее надо на совершенно ровную поверхность, для чего применяют специальную фанеру. Этот материал широко распространен в Европе. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ПЛАСТИКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ. Это покрытие дороже предыдущего, но прочнее него. Она тоже легкая и не требует специальных мощных конструкций перекрытий. В состав кровли входит очень большое количество комплектующих элементов. Как правило, листы кровли поставляются с завода-изготовителя, уже нарезанными по размерам. Это требует очень большой точности при составлении проектной документации. Не месте подгонять трудно, потребуется дополнительная покраска в местах, где нарушится заводское защитное покрытие. Эту черепицу могут устанавливать только высокопрофессиональные и, как следствие, дорогие фирмы. Работа любых доморощенных умельцев категорически противопоказана. Поверхность у этой черепицы скользкая, поэтому снегорезы и снегозадержатели необходимы. Мне не раз приходилось видеть как с крыш, построенных 3-4 года назад без снегорезов (тогда они в продаже почти не встречались) съезжает огромный снежно-ледяной сугроб, уничтожая все около дома. Еще один недостаток -- под такой кровлей больше образуется конденсат. Это покрытие сейчас популярнее в России, чем за рубежом. Дороже ЧЕРЕПИЧНЫЕ КРОВЛИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ (или современного аналога -- цементно-песчанной черепицы) или медные крыши. Цена настоящей черепичной крыши особенно возрастает потому, что ее вес велик (40-50 кг/кв.м) и требуются более мощные стропила и иные конструктивные элементы крыши, всего дома и его фундамента. За рубежом в странах с суровым климатом ее кладут даже в несколько слоев (иногда до трех), что делает ее еще тяжелее. Кстати, у нашего сурового климата выявилась такая особенность: во время сухих метелей, когда снег не падает красиво, как на рождественских открытках, а заметает сразу со всех сторон, он попадает и в нижние щели ячеек, соединяющих черепицу, потом оттаивает, потом снова намерзает, в конце концов начинаются проблемы. Поэтому натуральная черепица в России предполагает особо тщательную укладку и герметизацию стыков. Но при этом это конечно прекрасный, экологически безупречный и прочный материал, придающий дому неповторимый исторический облик. МЕДЬ -- прекрасный и традиционный для России кровельный материал. Ею крыли купола храмов и крыши дворцов. Медь долговечна (100-200 лет). На Западе медная кровля знак престижа и основательности. Еще бы -- стоит она дорого, а потому у нас применяется сравнительно редко. Отрывок из книги «Новый век Российской усадьбы» профессора, д.т.н. Михаила Харита

Возврат к списку

Все права защищены. Перепечатка материалов с сайта без разрешения запрещена! Возрастное ограничения 12+